1·1 问题 的提出
经过近20年改革，我国绝大部分制造业已经置于竞争性市场环境中。按照市场 经济 理论 和改革理论，竞争能促进效率改进、技术进步和产业组织结构的改善。我国已有部分制造行业呈现出上述趋势，效率水平不断提高，产品与技术迅速升级，生产向少数优势 企业 集中，国际竞争力明显增强，例如家用电器制造业、摩托车制造业、通讯器材制造业、 计算 机制造业等行业。国内外已有一些行业性实证 研究 ，揭示了竞争如何在体制转轨过程中堆动着产业进步。 [2]
然而，在另外一些制造行业中，竞争的作用似乎表现迥异。在这些行业中，生产分散、重复建设、效益下降、企业大范围亏损甚至全行业亏损等现象长期存在，而且尚未看到明确的改善趋势。在这类行业中，棉纺织业是一个有典型意义且颇具挑战性的案例。棉纺织行业看上去是我国制造业中进入竞争状态最早、竞争程度最激烈的行业之一，理论推论，也应该是效率改进最显著、产业组织结构最合理的行业之一。但是，这个行业却是我国制造业中持续亏损时间最长、效益最差、产业组织结构改善最不明显的行业之一。 为什么竞争在不同行业会导致如此不同的结果？这是经济研究者有责任回答的问题。否则，人们有理由对市场竞争的作用产生疑虑，并将这些行业状况的改善前景建立在加强政府干预的基础上。本文将以棉纺织行业为案例，在对其改革过程进行描述和比较的基础上，判断棉纺织行业的转轨程度和转轨特点及其对行业总量规模和产业组织的 影响 ，并重点讨论以下几个最有争议的问题：
（1）为什么在改革过程中，有些行业会长期存在生产能力过剩和“过度竞争”的问题；
（2） 为什么在全行业处于微利或亏损的状况下，会有新投资者不断进入； （3） 为什么竞争没有产生“优胜劣汰”和改善产业组织结构的显著作用；
最后就如何改进我国制造业的竞争态势和减弱行业性困境提几点简略看法。 应该如何判断一个行业是否开始向市场经济的转轨过程和转轨程度？市场定价比例和非国有经济的 发展 是最经常使用的判断标准。 [3] 然而，仅用这两个标准有明显缺陷，还必须考虑是什么样的“市场”在决定价格以及各类经济主体在市场中的地位。例如，是只指产品市场还是包括各种要素市场，是竞争性市场还是垄断性市场，是自由进出的市场还是限制进出的市场，是各类企业地位平等的市场还是存在歧视的市场，等等。本文用以判断转轨程度的标准有以下6条。 [4]
1）产品市场环境：是否形成供大于求的竞争性市场环境；
2）产品价格形成机制：是政府管制还是市场决定；
3）要素市场环境及价格形成机制：是否形成投入品、资本、劳动力等要素的竞争性市场，是政府管制价格还是市场决定；
4）进入与退出行为：各类市场是否可以自由进出，或是要受政府管制或干预。
5）各种类型的企业能否平等竞争：对不同产权形式、不同投资来源的企业有无优惠或歧视性规定。
6）产权结构：是国有企业为主还是允许多种产权形式存在和相互竞争。
2· 棉纺织行业的转轨过程和特点
2·1 棉纺织行业是最早进入转轨过程的制造行业之一 这一时期政府允许轻纺工业自销一部分产品，是官方认可的棉纺织业体制转轨的开端。 [5] 到1981年底，改革已取得明显进展，其标志是：
（1）基本形成了供大于求的市场环境
从1980年开始，纺织品市场转向供大于求。虽然这个时期政府并没有正式解除棉纺织品的配给制度（凭布票购买），但许多棉纺织生产企业由于产品积压，只好采取“不收布票”的办法促销。 [6] 表明供求关系的变化。
（2）市场供求关系对产品价格已有明显影响
虽然棉纺织品在这个时期是计划价格，但企业为了促销，采取了一些变通办法，这里略举几种。第一，新产品、优质产品加价销售；第二，“以好充次”，变相降低销售价格；第三，不执行政府制定的提价政策。总之，无论想加价还是降价，都是可以变通的。
（3）生产要素的市场化程度较低，但相对高于整个制造业
虽然这个时期各类生产要素的市场化程度都较低，但棉纺织行业的转轨速度相对要快一些。首先，纺织行业资金投入中，“自筹”的比例较高。（见表1）。其次，自筹资金新建的企业，在劳动工资方面有更大的自主权和灵活性。第三，虽然棉花仍然实行统购统销政策，但如果当地建有棉纺企业，产棉区有能力变通“截流”。
（4）企业进入比较自由
从棉纺织行业生产能力迅速增长和投资来源中自筹资金比例较高这些方面看，这个时期进入棉纺织行业已经比较自由。
（5）不同类型企业待遇不同的问题明显
由于产品和投入品价格实行“双轨制”和税制、贷款资格等方面的差别，棉纺织行业与其它制造业一样，存在明显的不同类型企业不同待遇问题。
（6）产权结构仍然以国有经济为主 综上所述，可以得到的判断是，棉纺织行业的转轨过程开始较早，某些方面的市场化程度相对较高，但不同方面的进度不同。与整个制造业相比，纺织行业在产品市场供求关系、产品价格决定、投入品使用方向、投资来源、自由进出等方面都较早开始转轨过程。但在主要投入品价格、企业差别待遇和产权结构等方面，没有取得明显进展。 2·2 80年代中后期的转轨进程
这个时期棉纺织工业的发展有一些新特点和新问题。 80年代中后期，棉纺织行业的体制转轨仍在继续推进。
（1）产品市场继续供大于求，价格在更大程度上由市场决定
在80年代中后期，虽然棉纺织品在名义上仍实行计划价格，但实际上变通空间很大。据业内人士估计，“80年代初期以后，虽然国家对大多数纺织品仍在实行计划价，但实际考察表明，大多数纺织品贸易的成交价是受市场支配的”（邓中元、杨砾1991）。
（2）主要原料市场化改革进程中断，其它生产要素市场的转轨有所推进
从1987年开始，对棉花购销重新实行严格管制，但前几年形成的多元化棉花供销渠道并不会随之消失，专营体制只是部分地发挥作用。 [8] 棉纺织行业是最早进入劳动力市场的行业之一。从1983年开始，大中城市特别是沿海大中城市纺织企业出现“招工难”问题，开始在效区招收农民工和到中西部地区招工，（徐息和 谢泰1991）率先打破了城乡用工界线和区域间劳动力流动限制。纺织行业投资继续保持相对较强的市场导向，是自筹资金比例最高的行业。见下面表1。
表1 不同行业自筹投资和国家投资的比例
冶金 煤炭 石油 电力 建材 森工 机械 纺织 轻工 1985 1.28 0.19 0.67 0.45 0.67 0.35 2.26 2.57 2.19
资料来源：杨沐（1989）：《产业政策研究》，第199页，表6. 1，上海三联书店。
（3）自由进入程度较高 （4）不同类型企业待遇不同问题相对明显
在这个时期，随着市场供求关系、产品定价、投入品的市场化程度和进出自由等方面转轨进程的推进，多数制造业中不同类型企业的差别待遇问题已有明显改善。但由于棉花市场复归到严格的计划购销体制，使不同地区、不同所有制、不同隶属关系的企业在主要原料供应方面存在明显的地位不平等问题。
（5）所有制结构进一步向多元化方向转变，但速度慢于整个工业 2·3 90年代以来的转轨进程
进入90年代以后，棉纺织行业的 发展 有以下特点。 进入90年代后，棉纺织行业体制转轨继续推进。
（1）产品由市场定价 （2）投入品价格仍然受政府较多干预 （3）进入基本自由 （4）各类企业地位不平等问题较为突出
经过90年代初中期的税制、 金融 体制和外贸体制改革和各种要素的进一步市场化，各种类型企业差别待遇的问题明显改善，但是对棉纺织行业来说，棉花专营体制继续使产棉区、非产棉区企业之间和计划内、计划外企业之间存在显著的差别待遇问题，到90年代中期，像棉纺织行业这样主要原料供应仍然没有市场化的竞争性制造业已经很少。
（5）所有制结构进一步多元化，但国有 经济 的比重仍然相对较高 在结束本节之前，对我国棉纺织行业的体制转轨进程和特点可作如下 总结 。
棉纺织行业是转轨开始较早、但各方面进展不同步、改革过程扭曲明显的制造行业之一。在70年末期到80年代初期，其改革进程快于大多数制造行业。但从80年代后期开始，棉纺织行业的转轨进程在某些重要方面特别是投入品市场的改革和所有制结构多元化方面落后于大多数竞争性制造业。
3· 制度环境、行业特点与棉纺织行业的困境
3·1 生产能力过剩、过度竞争的含义及其在棉纺织行业的表现
在 分析 棉纺织行业困境时，最经常指出的原因是生产能力过剩。 本节要提出的观点是，棉纺织行业的困境主要是制度环境扭曲和行业特点造成的，生产能力过剩是结果而不是原因，
直观类比有助于恰当理解生产能力过剩的 影响 。与许多制造行业相比，棉纺织行业生产能力过剩的状况并不严重也不典型，按纺织总会的口径，现有4190万棉纺锭中，有1000万锭左右是过剩能力，即现有生产能力中有四分之一过剩。这在制造业中是较低的水平。1995年工业普查资料显示，许多行业生产能力过剩在三分之一甚至二分之一左右，但这些行业并没有出现全行业亏损问题。不仅如此，一些存在最严重生产能力过剩问题的行业如家电行业，经过竞争与淘汰，已经成为我国有国际竞争力的优势行业。
看来，用生产能力过剩，并不能概括出棉纺织行业现状的独特性。用“过度竞争”能更恰当地描述棉纺织行业的现状。“过度竞争”这个概念首先需要定义，本文使用日本学者给予的如下定义：过度竞争”( excessive Competition)指的是这样一种状态：某个产业中由于进入的企业过多，已经使许多企业甚至全行业处于低利润率甚至负利润率的状态，但生产要素和企业仍不从这个行业中退出，使全行业的低利润率或负利润率的状态持续下去。 [14] 可以看出，“进入企业过多”、“全行业长期低效益”和“竞争及低效益不能产生淘汰作用”是“过度竞争”的三个主要表现。在我国，还须增加另一个特征，即在“过度竞争”状态下，仍有许多新企业继续进入这个行业。也就是我们常讲的“边积压、边亏损、边生产、边建设”的问题。
为什么在棉纺织行业会出现“进入企业过多”、“全行业效益低下”、“优胜劣汰过程不明显”和“一边亏损一边进入”等问题呢？我们将在上一节所描述事实的基础上，作出如下分析。
3·2 制度环境扭曲的影响。
1·产品市场和要素市场转轨不同步，必然导致要素供给方大量建立加工企业，而且这类企业往往具有成本优势 2·各类企业竞争地位不平等，使产品市场竞争不能发挥优胜劣汰的作用，企业间效率水平差别明显，“原有企业亏损但新企业不断进入”在相当程度上是合理行为
无论所有制形式如何，新建中小型纺织工业的优势表现在低劳动成本、低价棉花稳定供应和行政隶属层次低三个方面。前两个方面易于理解。第三个方面的含义是，新建中小型棉纺织企业与中央、省市隶属的大中型纺织企业相比，其行政隶属关系层次低，如隶属于县、乡级政府或村镇等。“低层次行政隶属关系”的优势表现为：第一，企业与所属政府利益紧密相关，这种相关性来自地方财政收入、就业等对所属企业的直接依赖，政府会尽可能给予企业有利的经营环境；第二，按照理论，主管政府部门与企业的关系愈近，信息愈真实，监督与激励愈有效。 [15] 新建企业的这些优势，使其能够在原有大中型棉纺织企业经营普遍困难的情况下，仍有可能盈利。如果再考虑到老棉纺织企业的其它不利因素，如 历史 负担重、布局不当等，棉纺织行业是一个典型的行业内企业间效率差距明显的行业。在市场经济国家，所有企业都平等地在竞争性市场环境中成长，企业间效率水平不可能有如此大的差异，否则必被淘汰出局，新进入者更难以表现出明显的竞争优势，因此，当众多企业亏损时，新投资者会知难而退。在我国，许多新投资者对企业间效率差异有清楚了解和对本身竞争能力有足够信心，其行为是理性而不是盲目的。
3·不平等竞争使低效益国有企业长期生存，导致“优胜劣汰”过程缓慢和全行业效益持续低下
国有棉纺织企业特别是大中城市的棉纺织企业，存在着现实的退出困难问题。在 社会 保障体系很不完善的情况下，企业停产首先面临职工安置问题，处置不当，会影响社会安定问题。因此只要有可能，政府愿意通过各种优惠政策和“安定团结”贷款使其维持下去。特别是棉花市场的管制，使政府有能力通过行政手段改变企业的财务表现，使竞争力差的国有企业长期劣而不汰，这是棉纺织行业国有企业长期比例较高的重要原因。低效率企业占有市场份额，阻碍了优势企业的扩张、全行业效率的提高和产业组织的改善。 [16] 3·3 行业特点的 影响
1·规模 经济 不明显，大 企业 竞争优势不突出 在一个市场相对份额下降、存在过度竞争、规模经济并不明显的产业中，大企业不一定比小企业更有竞争力。因为如果需求下降，相对于市场规模而言，大企业规模过大，因而缺乏活力。小企业虽然没有大企业资本雄厚，但若因经营状况好于大企业，则在竞争中小企业占优势是完全可能的。（Ordover and Saloner 1989）。有一些实证研究表明，在某些市场份额相对下降的行业中，大企业率先退出竞争，例如英国合成碱业和铸钢业在进入调整时期后，都是大企业率先退出。（Ghemawat and Nalebuff 1985）。我国的大中型企业以国有企业居多，体制方面的不利因素多，因此“以小挤大”很可能是市场竞争的 自然 结果。
2·资产专用性强，存量调整困难，导致长期效益低下而不能退出
棉纺织行业长期效益低下而少有企业退出，其重要原因之一是退出障碍强。一个行业的退出障碍主要受资产专用性的影响。企业的资产可以分为四类：第一类是在产品改变后毫无用处的资产(资产I)，这类资产也称为沉没资产；第二类是经过有成本的调整，可以适应新的产品生产的资产（资产II）；第三类是不需要调整就能适应新产品生产的资产，但是相对于新产品而言，这类资产的成本偏高，存在着更有效率的替代资产（资产III）；第四类产品是有广泛适应性的资产，产品改变不会使额外成本产生（资产IV）。（Mises 1966）。
棉纺织行业的退出障碍较强，向其它行业的转产困难，这是由于纺织行业中的资产I和资产II占其资产的绝大部分。首先是机器设备的专用性很强，没有通用性：纺锭、织机只能纺纱织布，无法转产生产其它产品。其次是技术能力和操作工人技能的专用性也很强，纺织企业主要靠自已的力量可以开发的其它行业的产品数量很少。因此，所谓的“存量调整”模式，在纺织业向其它行业转产过程中很难 应用 。沉没资本比例较大的行业，在一定幅度亏损状况下继续生产，是一种合理选择。这里的“一定幅度”是指产品价格处于低于平均成本但高于平均可变成本这个范围内。 [18] 直观地讲，在这个范围内，生产虽然产生亏损，但停止生产的损失更大，因为固定投资是沉没资本，不可回收。不过，当企业处于亏损状况时，信誉下降，往往导致流动资金困难，使生产难以为继。如果企业有能力维持必要的现金流，继续生产就是合理选择。对我国的国有棉纺织企业来说，沉没资本比例高，又能在亏损状况下继续从银行得到贷款，因此一部分企业长期在亏损状况下继续生产就不难理解。
3．品牌作用较弱，生产集中过程不明显
不同种类产品商标的重要性不同。对有些产品来说，商标对购买者非常重要，因此这类产品的生产者可以通过创名牌，使企业的市场占有率迅速扩大。目前已有许多制造业市场开始呈现出向名牌集中的趋势，因此，虽然这些行业内也有相当比例的亏损企业，但由于部分企业可以获得较多利润，使全行业效益并不太差。相比之下，棉纺织行业的“品牌效应”较弱。棉纺织品是典型的“同质产品”，对大多数消费者来说，只有产品名称，如“纯棉布”、“混纺布”等，并无产品品牌，或消费者不太重视产品品牌。因此，产品质量好、档次高的企业，难以通过“名牌”战略迅速扩大市场占有率，也难于使产品价格处在合理水平。 4· 发展 阶段转变的影响
我国棉纺织业目前的困境，还可以发展阶段转变的角度看待。从世界范围看，棉纺织行业往往是一个国家工业化加速时期的主导产业之一，但在经过一段时间的高速扩张后，又成为需要重点调整的产业之一，其原因是国内国际市场的变化。从国内需求变化看，棉纺织品在消费总量中的比重下降，生产扩张随即减缓；从国际市场环境看，随着出口量不断增加，贸易磨擦加剧，同时，在随着经济发展水平的提高，这个国家在生产纺织品方面的比较优势会逐渐减弱。应该讲，这是一个国家产业结构升级的标志和必经阶段。但是，正如我们前面所讨论过的那样，中国棉纺织业具有一些不同于市场经济国家棉纺织行业的体制特点，使这个过程显得特别困难和持续时间较长。
4· 几点启示及对策建议
本文的分析可以引出下面几点启示和政策建议，不仅适用于棉纺织行业，也适用于其它竞争性制造行业。
1·体制转轨各个方面不同步，会导致“竞争失效”，不能产生优胜劣汰作用，这是“过度竞争”问题的根本原因，解决这个问题要靠深入、全面推进体制改革
棉纺织行业的案例表明，当要素市场不开放、各类企业能以不同的价格获得要素、低效益企业能长期得到补贴、亏损企业无法被淘汰时，产品市场竞争的作用就会被削弱、扭曲甚至反向发挥作用。这是包括棉纺织行业在内的一些制造行业存在“过度竞争“问题的重要体制原因。可以预期，随着改革继续推进，形成正常的竞争环境，辅之以必要的援助退出政策，一个行业不会长期处于“过度竞争”状况之中。概括而言，这些行业要摆脱困境，首要条件是使其处于竞争机制能正常发挥作用的市场环境中。
2·产业组织结构决定于当时的市场环境，企业规模和技术水平的选择都要考虑适用性问题
产业组织结构是由当时的市场环境决定的。中国过去长期存在有利于新建中小型企业发展的市场环境，所谓的生产分散、规模不经济等现象，是企业对市场环境的合理反应（江小涓 刘世锦 1996）。对于人们经常批评的“技术先进、产品质量高档的大企业亏损，设备落后、产品质量中低档的中小企业盈利”的现象，也需要用市场经济的观点看待和解释。在中国这样一个收入水平多层次的国家，对棉纺织产品技术与质量的需求也是多层次的。消费者选择的是适用性，而不是单一的技术水平或质量标准。如果企业采用新技术生产的新产品，颇受消费者、技术专家和质检部门的好评，但若按市场能够接受的价格出售会导致财务困难，即当产品价格上升到可以维持财务状况的水平时，需求就会大幅度下降以至不能维持企业生存。仍然表明技术的选择是不适用的。总之，在市场经济中，“财务状况”是一个远比“技术水平”、“产品质量”、“劳动生产率”更优先的标准，一个项目是否成功，要看投资能否获得恰当的回报，这个标准达不到，其它指标是无意义的。如果通过压制、减少来自低成本企业竞争的方式，使那些新产品在高价基础上获得市场，其实质是通过损害消费者和一部分生产者（低成本技术使用者）的利益来保护另一部分生产者（高成本技术使用者）的利益。 3·在结构剧烈变动时期，传统产业退出援助应该成为政府支出的重点之一，但应尽可能减少这类政策对市场功能的负面影响
以沉没资本为主的传统产业，在结构剧烈变动时期，会有相当比例的企业，要面对减产甚至关闭、破产问题，如果转产，需要大量投入。这个过程企业自身难以完成。特别当调整时期集中、涉及企业面广时，政府很难承受将此类问题完全交给市场去处理所产生的 社会 与 政治 问题。二战以后，一些工业化国家的政府对这类问题的处理慎之又慎，一般都实施一整套援助政策，推动调整过程，减轻调整的负面影响。对传统产业结构调整的支持，是这些国家在这个时期政府支出的重点。对退出和转产企业的资金支持、失业救济、再就业援助和区域经济振兴援肋是政府援助政策的主要 内容 （江小涓1996b，第9章）。
但是，调整援助政策或多或少都会导致企业的不当行为和减弱市场机制的作用。例如，当不存在结构调整援助政策时，如果生产设备过时或失去竞争力，企业就会淘汰和更新设备。但是，由于政府推行退出援助政策，对淘汰和更新设备给予补助，企业就不会自动淘汰任何设备，而是向政府讨价还价，要求得到额外援助，其结果是本来有可能自行淘汰的设备和主动退出的企业反而继续滞留在行业内。 [19] 结果是为了促进结构调整而推行的政策，变成了阻碍调整的原因。因此，允许市场竞争发挥作用是首要的，政府援助政策的重点是减弱这个过程的冲击，加强对那些被市场淘汰企业职工的社会保险和再就业援助，采取措施振兴那些因大量企业关闭而全面陷入困境的老工业区，而不是替代市场行使选择功能，决定哪些企业应该继续存在和发展，哪些企业应该缩减规模、关闭和被兼并。
[jiangxia1]
附表1 建国以来棉纺环锭数量变动情况（万锭）
年份 棉纺锭数
1949 500 1982 2019
1985 2323
1990 3882
1992 4189
1996 4170
资料来源：《中国纺织手册1996》，1996年数由纺织总会提供。
附表2 整个工业及棉纺织行业所有制结构 （以产值计） （%）
年份 全部工业 棉纺织工业
国有企业比重 非国有企业比重 国有企业比重 非国有企业比重
1980 78·7 21·3 89·7 10·3 1986 61·9 38·1 80·8 19·2
1990 54·6 45·4 65·1 34·9
1995 34·0 66·0 51·9 48·1
资料来源：全部工业的数据见相应年份《中国统计年鉴》，棉纺织工业的数据除1995年外，引自相应年份《中国纺织工业统计年报》，1995年数据引自《1995年第三次全国工业普查资料》（综合、行业卷）。
注 释：
马洪 孙尚清（1981）：《中国经济结构问题研究》，人民出版社。 吴文英（1983）：《狠抓转轨变型，改善企业素质，为进一步提高纺织工业经济效益而努力》，在全国纺织工业厅长会议上的报告，纺织总会提供。
小宫隆太郎（中译本 1986）：“日本的产业政策”，国际文化出版公司。
国家计划委员会（1988）：《国家计划委员会关于控制棉纺能力盲目发展的通知》。
杨沐（1989）：《产业政策研究》，上海三联出版社。
纺织工业部（1990）：《纺织工业部贯彻〈国务院关于当前产业政策要点的决定〉的实施办法》，纺织总会提供。
纺织工业部政策法规司（1991）：《形势、思路、对策》，纺织工业出版社。 邓中元 杨砾（1991）：《当前我国纺织品供需特征、市场走势与相应对策》，载于纺织工业部政策法规司（1991）
邓中元（1991）：《确立出口导向型发展新战略》，载于纺织工业部政策法规司（1991）。
徐息和（1991a）：《论90年代纺织工业的战略选择》，载于纺织工业部政策法规司（1991）。
徐息和（1991b）：《原棉供求平衡论》，载于纺织工业部政策法规司（1991）。
李大云等（1991）：《关于棉花问题的思考》，载于纺织工业部政策法规司（1991）。
徐息和 谢泰（1991）：《论纺织业区域性迁移及劳动力流动》，载于纺织工业部政策法规司（1991）。
孔令安（1991）：《我国棉纺工业长期发展的若干重大问题研究》，载于纺织工业部政策法规司1991。
邓中元 李智玲（1991）：《90年代中国纺织工业发展战略刍议》，载于纺织工业部政策法规司1991。 纺织工业部（1992）《关于贯彻〈国务院办公厅转发纺织部、国家计委、国务院生产办关于严格控制棉纺、毛纺生产能力和加强化纤生产能力管理意见的通知〉的通知》。纺织总会提供。 林毅夫、蔡方和李周（1993）：《论中国经济改革的渐进式道路》，“经济研究”第9期。
樊纲（1993）：《两种改革成本与两种改革方式》，“经济研究”第1期。 江小涓（1995）：《国有企业的能力过剩、退出及退出援助政策》，“经济研究”第2期。
中国改革与发展报告专家组（1995）：《1978-1994中国改革与发展报告：中国的道路》》，中国财政经济出版社。
李稻葵（1995）：《转型经济中的模糊产权 理论 》“经济研究”第4期。
江小涓（1996a）：《经济转轨时期的产业政策：对中国情况的实证分析与前景展望》，上海三联出版社。
江小涓（1996b）：《世纪之交的工业结构升级》，上海远东出版社。
中国农业 科学 院农业自然资源和农业区划研究所（1996）：《中国棉花产需平衡研究》，中国纺织出版社。 斯蒂格利茨（中译本1997）：《经济学》（上下册），中国人民大学出版社。
江小涓 刘世锦（1996）：《竞争性行业如何实现生产集中－－对中国电冰箱行业发展的实证分析》，管理世界第1期。 李俊波（1997）：《我国棉纺织行业的四大难点》，“中国国情国力”第8期。
泰勒尔（中译本1997）：《产业组织理论》，中国人民大学出版社。
国家统计局（1985）：《1949-1984中国工业的发展》，中国统计出版社。
国家统计局（1987）：《中国工业经济统计资料》，中国统计出版社。
国家统计局：《中国统计年鉴》，中国统计出版社，相应年份版。
纺织工业部（总会）：《纺织工业年报》，相应年份版。
纺织工业经济研究中心 中国化学纤维工业协会：《中国纺织手册》，相应年份版，纺织工业出版社。
第三次全国工业普查办公室（1997a）：《中华人民共和国1995年第三次全国工业普查资料汇编》（综合、行业卷），中国统计出版社。
第三次全国工业普查办公室（1997b）：《中华人民共和国1995年第三次全国工业普查资料汇编》（国有、三资、乡镇卷），中国统计出版社。
A. AOrdover and G. Saloner (1989): “Predation, Monopolization, and Antitrust”, in Schmalensee and Willlig (eds)
P. Ghemawat and B. Nalebuff (1985): “ Exit ” , “Rant Journal of Economics”, 16.
T. Groves, Y. Hong, J. McMillan and B. Naughton (1993): “ Autonomy and Incentives in Chinese State Enterprises”, San Diego, Processed.
C. Johnson (1984): " Industrial Policy Debate" , ICS Press. L. Mises (1966): “Human Action: A Treaties on Economics, Chicago”, Contemporary Books. OECD (1983a): "Positive Adjustment Policies: Managing Structural Change", Paris, OECD.
OECD (1983b): "Transparency for Positive Adjustment - Identifying and Evaluating Government Intervention", Paris, OECD.
T. E. Petri et al (1884): " National Industrial Policy: Solution or Illusion ", London, Westview Press.
minli Shao, Shuhe Li, & WEiying Zhang (1997): “ Institutional Change : Privatization in China”, 北京大学工商管理研究所，内部讨论文稿，E001。
R. Schmalensee and R. Willlig(eds)(1989): “ Hand Book of Industrial Organization”, Elsevier Science Publishers.
J. Vestal (1993) : " Planning for Change :Industrial Policy and Japanese Economic Development 1945-1990 ", Oxford, Clarendon Press.
-------------------------------------------------------------------------------- [3] 这两条标准学者和官方都在使用，学者的代表观点可见中国体制改革研究会组织编写的《1978-1994中国改革与发展报告：中国的道路》，其中指出，中国经济体制发生了深刻、巨大的变化，其标志是三条：非国有经济在产出方面超过国有经济、绝大多数产品价格由市场决定和市场经济条件下的宏观经济体制框架已初步建立（见上书第32页）；官方的代表观点可见李岚清副总理1997年4月10日在上海召开的国际商会年会上的讲话，其中指出：自从确定建立社会主义市场经济的目标以来，在资源配置中，市场正在起到日益重要的作用。目前已有85%的农产品、95%的消费品和80%的投资品的价格由市场供求关系决定，见1997年4月11日的《国际商报》。
[4] 这几条标准的提出，在很大程度上得益于与Prof. David Wall就这个主题的讨论。 [6] 这种行为早在1979年就出现，见〈国务院关于认真贯彻棉纱、棉布及主要针棉织品统购统销政策的通知〉，此后波此范围不断扩大。
[7] 本部分对棉花供需情况和供给体制情况的描述，主要引自两份资料：徐息和（1991b）和中国农业科学院农业自然资源和农业区划研究所（1996）中的第二章和第三章。其中徐息和先生的论文对棉花供应与需求脱节的情况作了精彩分析，笔者从中得到不少启发。
[8] 这方面的情况可大量见于当时报刑的有关报道。本文此部分的内容，较多的引自李大云等（1991）和徐息和（1991b）。 [10] 这方面的论述很多。纺织工业部（总会）的观点可参见这个期间纺织工业部（总会）各年度工作会议报告和杜钰洲（1994）；研究者的这类观点在90年代以来几乎每一期“纺织经济研究”及其它报刊有关纺织工业问题的论文中都能找到，例如可见李俊波（1997）。 [12] 自96年开始，棉农向政府售棉十分积极，因为收购价格高于市场价格。但由于调销价格高于国际市场棉价，棉纺织企业购棉不积极，压库严重，估计到97年低，库存棉已达国内棉纺织企业两年以上用棉量。各级供销社作为棉花专营者，深感压力，为了促销，纷纷突破政府规定的价格下限。并要求将价格下浮造成的亏损视为政策性亏损。政府反对这种行为，将棉价下调视为“违规行为”。见经济日报1997年11月8日刊登的供销合作总社的紧急通知“制止棉花供应价格违规行为”。 [14] 在西方产业组织理论的经典 文献 中，“能力过剩”和“过度竞争”并不是一个被经常认真讨论的问题。在这些学者看来，“竞争”的基本要素就是供给大于需求，在剧烈竞争中的优胜劣汰，市场本身的作用能够解决这类问题。对过度竞争问题比较重视的是二次世界大战后的日本学者。自60年代初期到80年代初期，明显的生产能力过剩和大量企业不能顺利从过剩行业中退出成为日本经济发展中存在的严重问题。本定义主要 参考 日本学者的研究，参见小宫隆太郎（中译本，1986）。对这个问题稍详细一此些的分析，可参见江小涓（1995）
[15] 国内外已有一些学者从不同的角度对各级地方政府与所属企业的关系及这种关系对改革过程的推动作用作过分析，例如Groves etc. （1993）, Shao, Li, & Zhang（1997）。
一、正确认识家纺设计对中国家纺业的作用
近年来，我国家用纺织行业发展迅猛，随着国内扩大内需启动消费的经济政策，特别是住宅消费、旅游消费的迅速增长，带动了家用纺织品消费快速增长，同时对外出口因前几年欧美经济景气而增长较快，“2000年家用纺织品的出口达到54.2亿美元”[1]P1，家用纺织品已成为我国纺织品又一经济增长亮点，且极具活力和巨大发展潜力。
当前我国家用纺织品行业尽管发展迅速，但面临的困难也不少，主要是产品档次较低，与欧美同类产品相比，个别单位产品附加值仅其十分之一。改变目前这种状况，一是要提高全行业品牌意识，争创国内国际名牌；二是要加强全行业内技术创新，和先进技术、先进管理经验的引进吸收；三是要加强对家纺产品设计与开发的研究，这是我国家纺业最薄弱环节，也是提升我国家纺产品档次最需要解决的难题，同时也是我们家纺业进一步发展所遇到技术难题中最难在短时期内解决的课题。
我认为目前我国家纺行业中出现的设计问题与上世纪八十年代在服装行业中出现的问题惊人的相似，那时我们总是把服装产业落后的原因归结于服装设计水平，认为只要把服装设计水平搞上去，问题自然会解决。实际上在二十年后的今天，尽管我们服装业取得了长足进步，我们确实穿得更好，更时尚，也更有品味，但是我们服装业从整体上看仍然还较落后。这二十年在中国的大学里服装设计专业如雨后春笋纷纷成立，培养了大批服装设计专门人才，但并没有完全解决问题：我们纺织品的附加值仍较低，产品技术含量仍不高，以丝绸行业来说，我们虽然生产了最好的原料，但最好的丝绸印花染整仍在意大利、日本。尽管整个世界已经离不开贴有MADEINCHINA标签的中国纺织服装产品，尽管我们早已成为世界头号纺织服装产品生产国，但那些产品大多不是我们设计的，品牌也大多不归我们所有，以我们目前的技术水平主要还是以劳动密集型来料加工赚取少量的加工费，我们所拥有的能在国际上叫得响的品牌还很少很少，能在国际时装界立足的时装设计师几乎闻所未闻。当然我并非想否认中国服装设计界的成就，中国服装设计经过二十年的奋斗设计水平大幅提升，虽还不足以领导时尚，但与世界的差距正在缩小，几乎快摸到世界时?耙捣⒄沟穆霾耍残碓儆檬甑氖奔洌憧梢钥吹轿颐堑氖弊吧杓剖尤氲焦室涣魇弊吧杓剖Χ游椋材芸吹轿颐歉嗟墓食勖放啤N抑皇窍爰死此得魑侍猓?nbsp;中国服装业的问题并非仅是设计的落后，实际上是纺织行业整体综合技术实力的问题。服装设计实际上是纺织产品的终极设计，其设计综合了纺织业各个方面的技术水平和成果，是纺织业技术实力的集合体。家纺设计与服装设计一样也是纺织产品的终极设计，是整体纺织业技术实力的集合体。
中国家纺行业当前所面临的困难与当年服装业一样，并不能仅依靠“设计”来根本解决。实际上中国家纺行业仍处于新兴的，低技术水平状态，整体家纺产品档次相对低级阶段，但比较当时服装业来看，家纺业发展的基础要比那时好得多，条件也优越得多，因为中国纺织业经过二十多年的以服装业为龙头的带动发展，整体技术水平与创新能力都已提升到相当水准，实际上为家纺业的发展奠定了坚实基础。从这方面来讲中国家纺业发展相对较快是有其必然性的。但中国家纺业要达到世界级先进水平，还需要走相当长的路，为达到这一目标需要两方面的配合：一方面，努力使我们纺织业综合技术水平达到或接近世界先进水平；另一方面，我们家纺产品的设计水平达到相当高度，具备应对各种设计要求与设计风格的足够能力，且具有一批高素养家纺设计师。
二个方面缺一不可，双方面具有辩证关系，即家纺设计水平的提高会促进家纺技术水平的提高。同时，家纺技术水平的提高也必然会促使家纺设计水平迅速提高。当二方面条件同时或逐步具备，再加上国内市场的扩大和国内家纺产品消费逐步趋向高档化和时尚化，以及国内著名家纺产品牌策略的成功。中国家纺产品才有可能大规模进入国际高档家纺产品市场。当然对照中国服装业的发展历程：这还需要相当长的时间才能实现。
二、中国家用纺设计的现状和思考
对家纺产品设计进行综合分析，家纺设计应包括三个层面：
1、家纺织物产品设计（织物）；
2、家纺图案设计（平面）；
3、家纺产品造型设计（空间）。
通常我们认为的家纺设计常常与家纺图案设计混为一谈，实际上三个层面是相互关联而缺一不可的，并共同构成了家纺设计的概念。
从产品设计的过程和层次上来看，它们之间的关系为：
织物设计为底层最基础环节，决定了家纺产品用“什么”织物；图案设计为中间环节，决定了家纺织物印“什么”图案；产品造型设计为最终环节决定了家纺印花织物做“什么”终极产品。
从三者之间相互关系来看应该还存在这样一种互相影响的作用与反作用的关系：
即织物设计能促进和刺激新的图案设计和产品造型设计。图案设计又能影响织物设计与产品造型设计，而造型作为家用纺的终极设计决定了采用什么样的图案设计与织物设计。作为家纺产品设计师应该同时具备这三方面的设计技能，至少应该在专攻图案设计的同时了解并及时掌握纺织品面料产品设计与家纺产品造型设计动态信息，但在我国绝大多数家纺设计师实际上就是图案设计师，其主要任务就是设计纹样，而且更多的时间是忙于模仿国外流行家纺图案，同时由于图案设计在我国大多数企业中仍不被高度重视。我们的家纺设计师仍极少有机会去国外市场了解第一手家纺流行信息，也极少有机会回到高校“充电”，学习新的知识，更新旧的观念。
我国家纺设计界普遍存在着这种状况，并正在影响着我国家纺行业向前发展的进程，急功近利式的模仿在一定程度上为企业赚取了利润，但从长远来看，我们的家纺设计有可能因此失去自己的设计语言，我们家纺设计师也将失去设计创造的动力。这是非常危险的。模仿永远只能使我们生产二流产品，创造自己的设计语言，才有可能使我们生产出一流的家纺产品。当然造成目前这种状况的原因使多方面的，其形成的深层因素有以下两点：
1、染织设计教育模式陈旧，当前的我国高校染织设计教育令人担忧：
一方面由于一段时期以来的纺织品行业的不景气造成一些院校（艺术类与工科类）染织专业学生的招生困难与就业问题，因而使得一些院校对染织专业系科进行了重组，一般情况是染织专业从属于热门的“服装设计专业”形成染织服装专业，由于新兴家纺行业在中国的迅速崛起，服装、装饰、产业三分天下的局面将在不久的将来很快地确立。目前高校染织专业的地位实际上已经不适应当前家纺行业的迅速发展而导致的对设计人才的迫切需求，高校染织设计专业应加强对家纺设计的研究，对染织设计专业重新定位，成立专门的家纺染织设计与研究专业，使之能更好地适应目前中国家纺行业空前发展的需求。
另一方面，当前高校染织设计专业的教育模式仍较陈旧，在纺织品设计的三个层面中重视图案设计，而忽略纺织品织物设计（纺织品织物设计在我国工科院校中是独立的专业）与产品造型设计教育，因而培养出的学生虽具有较强的图案设计能力，但由于对纺织品纤维、染色、织物设计、纺织品产品造型设计等缺乏足够的知识。他们对纺织品整体把握的能力较差，无法全面地借助纺织品纤维、织物特征表达织物之美。也无法根据纺织品最终产品造型特点完美表达纺织品的图案之美。因此大学染织专业应根据目前及未来家纺业发展需要，打通文理科，使艺术院校与工科院校的染织专业互通有无，即艺术院校染织专业应当充实织物设计教学，完善产品造型设计教学，“高等教育综合化，是当今世界性的重要趋势。我国艺术院校的染织艺术设计教育一般为四年，学生入学时均已有一定美术基础。…要使这样的学生毕业后既有相当的美术功底，又有实际的产品设计能力…，关键是要实现学科设置的综合化，学科本身发展的综合化以及课程的综合化，合理地安排相关课程内容和改革教授方法。”[3]P171；而工科院校染织专业充实美术、图案设计教学，增加产品造型设计教学。这样染织专业学生的知识结构便可以被大大拓宽，他们能掌握从织物设计到?及干杓圃俚讲飞杓迫娴姆闹飞杓浦逗湍芰Γ蔽一谷衔颐撬嘌男乱淮矣梅闹飞杓剖鼍弑附先娴淖ㄒ邓匮允遣还坏模褂由弦幻胖匾闹鞲煽纬獭笆谐∮保耘嘌哂蠧I企业形象策划，品牌策略及市场调查与拓展等全面能力。使我们新一代家纺设计师在具备较全面专业素养的同时又有家纺市场营销能力。这样既培养了各方面能力又能拓展学生的就业空间，通过这种对专业的重新定位和课程结构的调整与改革，必能培养出符合中国家纺业继续发展所急需的新一代家纺设计师。
2、设计文化相对落后
产品设计需经过接受任务确定目标市场调查设计方案设计评价工艺制作效果分析等严格的程序性过程。才能确定新产品的生产，同时设计中还需考虑产品功能效用、艺术审美、制作材料、时代特征等因素。因而设计完全不是象一般人所想：图案、色彩、造型…那么简单，设计是人类的一种高级的，且极具创造性的活动。
辩证唯物主义认为上层建筑是建筑在经济基础之上的，而设计艺术也是建立在相应的经济基础之上，可以说有什么样的经济基础才会有什么样的艺术设计，同时设计必须具备深厚的文化背景作为支撑，才能使设计具独特的魅力，才能广为消费者接受和使用。当代社会，西方经济占据绝对主导地位，也必然使其西方文化占据统治地位，应当承认当代世界文化的主流是西方文化，当代家纺设计的主流是西方家纺设计，它们领导着世界的家纺的流行时尚并牢牢占据着世界高档家纺产品的市场。这种情况之下，作为仍处于社会主义初级阶段的中国，经济尚不发达，对外改革开放刚二十年，对西方设计文化研究得还很不够，对我们自己的设计文化研究得也还很不够，现代中国设计文化相对于西方来说是比较落后的。因此要求我们的家纺设计师去领导世界家纺时尚条件还远未具备。
但我们毕竟是有着深厚传统设计文化的国家，中国的传统设计文化是一座尚未被很好挖掘和开发的设计宝藏，在这方面我们应加大研究投入，打中国特色文化牌，以具中国传统文化特色的设计进入国际高档家纺市场，当代世界的“中国热”伴随中国经济的持续高速增长将继续流行，西方设计师设计的中国题材、中国风格的纹样在各种新纺织品展会上经常可见：“风格趋向细微和精巧。有的灵感来自三十年代的中国…的装饰纹样…”[2]P27。“是民族的，就是世界的”，对本民族传统设计艺术的研究与开发是我国现代设计文化的重要组成部分，也是我国现代家纺设计艺术逐步走向世界的希望所在。
三、手工印染、刺绣等传统艺术在家纺设计中的价值
就目前中国家纺设计状况，我认为中国家纺设计可以两条腿同时走路，一方面应紧追国际家纺时尚潮流，加强对世界家纺设计文化研究，促进中国现代时尚家纺设计。另一方面应当加强对中国传统家纺设计艺术的研究，设计开发出具有时代性和时尚性的采用中国传统技艺制作的家纺产品。
理性比较中国现代家纺业与欧美高档家纺业，我们容易得出中国家纺的优势与劣势。其劣势主要表现为：
1、产品档次较低；
2、技术含量较低；
3、设计水平有较大差距。
我们的优势主要有：
1、纺织品原料齐全充足；
2、劳动力资源丰富，价格较低，且有较好的技术水平；
3、国内需求稳定且增长迅速。
应该说我们的劣势其根本源于我们纺织品整体技术水平与产品设计能力较低，是难以在短时间内缩短差距的。然而如果我们充分发挥自身优势，将能较快缩短与欧美之间的差距。由于中国沿海地区与内地发展地不均衡，仍将会长期维持我们加工费用较低的状况，人力资源物美价廉是我们的一张王牌，再加上近年来世界家纺返朴归真的民俗风格和异国情调风格的流行，我们在家纺设计中完全可以利用我国传统染织工艺，生产出采用手工制作技艺的既具工艺性又具个性化的高附加值高档家用纺织品。这类产品在国际市场应该具有足够的竞争力，且极具浓厚东方文化特色，只有我们能生产，别人会因为人力成本或文化上的原因而无法模仿。
[关键词] 供应链 供应链管理 纺织供应链
纺织业是我国国民经济的支柱产业，我国是世界上纺织产品生产与出口的大国，从1994年至今一直位居世界第一的纺织产品生产大国和出口大国。在信息时代的令天，纺织企业要想在激烈的市场竞争中求得生存和发展，企业必须把满足消费者更高要求作为发展的战略重点，就必须改变传统的管理模式，积极推进供应链管理。因此供应链管理就显得更加重要。
英国著名供应链专家马丁・克里斯多夫强调：“市场上只有供应链而没有企业”，“21世纪的竞争不是企业和企业之间的竞争，而是供应链和供应链之间的竞争。”SCM无疑将成为企业的核心竞争力。
一、建立纺织供应链的基础工作体系
1.树立供应链管理理念
供应链管理涉及许多具体的方法和技术，但最重要的是要了解供应链管理的思想对传统管理理念的影响。对于企业高层管理者而言，首先应确立供应链管理的理念，然后才可能正确选择实施模式。供应链管理提倡合作伙伴之间信用互守、优势互补、信息互通、困难互助、风险共担、利益共享。企业应充分认识到，在当今快速变化的市场中，必须把自己融入到供应链中，依托供应链合作伙伴的合作优势来参与国际竞争；通过观念的转变，使企业对供应链管理由不了解到精通，再到应用于实践。
2.加强我国纺织供应链管理研究
供应链管理，以前是特指产品生产中物料采购和供应过程。现在则指在某种产品生产过程中相互关联的业务流程及业务伙伴之间发生的，贯穿从产品设计、原材料采购、生产计划、加工制造到将产品提交给客户的整个过程中物流和信息流所构成的价值链。
供应链管理( SCM)是一门系统科学，是运用系统集成的思想和方法，通过整合供应链上的供应商、制造商、经销商、零售商和最终消费者，达到整合资源，优化配置。它的应用需要一个精通物流和供应链管理的研究团队，建立一个科学的研究体系进行系统的研究。
3.进行纺织供应链现状的分析研究
设计纺织供应链必须准确评价作为纺织供应链主体的生产企业的管理现状、信息化建设情况、原材料和设备供应情况、产品需求状况、产品销售状况、企业的经济实力、技术力量等等，这些都是供应链构建的影响因素。对于要实施供应链管理的纺织企业来说，要善于抓住内外环境中对供应链的实施有促进作用的有利因素，尽最大努力去化解和改进那些阻碍因素。
4.确定纺织供应链的成员组成
一条供应链上有处于核心地位的企业，也有处于从属地位的企业，任何企业都不可能包揽供应链的所有环节，它必须根据自己的优势来确定自己的位置。对于纺织供应链来说，纺织生产企业就是链上的核心企业，它的上游企业是纺织的材料设备供应商，下游企业是纺织品用户。
纺织企业应在对候选成员企业的绩效、企业信誉、需求的满足速度与质量、专业化水平、信息化程度及合作精神等诸多方面的考察分析基础上，选出能使纺织供应链整体最优的合作伙伴。
二、构建纺织供应链结构体系
如图所示，这是一条以纺织生产企业为核心，以纺织用户需求为起点向上游企业延伸的以顾客需求为中心的 “拉动式”供应链，链上涉及供应商的供应商，以及客户的客户。
图 纺织供应链模型构建
三、建立纺织供应链信息技术系统
在纺织供应链中，各方成员要做到对彼此需求的快速反应，就必须有供应链信息技术平台给以支持。以 Internet 为代表的信息技术是实现供应链企业间信息共享的关键技术，是供应链管理的基础。Intranet联结部门信息系统，共享企业内部信息；Extranet 则实现供应链上信息共享，使得纺织生产企业、物流公司、销售商、消费者，以及相关企业之间联系起来，使信息在整条链上迅速流通，实现企业间的资源共享和链上各企业对彼此信息的快速反应，有利于供应链之间的协调管理，提高链整体的综合竞争力。
四、建立纺织供应链组织结构体系
基于职能分工的组织结构，已不适应于供应链管理。供应链管理讲求牺牲局部利益来保证整体利益最优，因此，纺织企业应根据供应链管理中快速反应的要求建立一种更能适应现代信息社会的，有利于员工相互交流与沟通、释放员工个性与创造力的扁平型组织结构或网络状结构，减少管理层次，促进信息的快速传递与共享，例如“供应链管理联合委员会”、“ 供应链项目部”等就是这样一种趋于扁平化的组织结构。该机构的组成人员由纺织生产企业及其上下游的成员企业各方抽调，基于整个供应链开展工作。
五、建立纺织供应链合作体系
纺织供应链管理要求纺织生产企业与供应链上其他节点企业之间的合作。纺织供应链合作体系的建立可借助于纺织供应链信息网络系统来实现，将各个合作伙伴的业务范围、生产经营规模、产品质量、企业管理状况、销售业绩等资质、信用资料在供应链局域网上予以公布，合作伙伴可以随时查询彼此之间的信息，并进纺织供应链的构建监督。
六、建立纺织供应链绩效评价指标体系
供应链管理绩效评价包括：外部绩效评价、内部供应链绩效评价绩效评价和综合绩效评价。内部绩效评价主要是对供应链上的企业内部绩效的度量；外部绩效评价主要是对供应链上企业之间运行状况的评价；综合绩效评价是对供应链整体绩效的衡量，是将供应链视为一种行业链，站在比较客观的角度，构建一系列相应的评价指标体系，是运用综合方法对管理效果进行评价的一系列活动。
考虑到纺织供应链上、下节点企业之间的合作和信用，以及运营状况对整条供应链的影响程度，本文设计了运行效率、经济效益、满意度指标和创新能力指标，组成纺织供应链绩效评价指标体系来进行纺织供应链绩效考核。另外， 企业供应链管理绩效的评价和指标设定应根据具体的发展远景和战略进行；不同企业或不同方式组成的供应链， 其评价侧重点和具体指标也会有别。
七、建立供应链上成员企业的文化学习体系
供应链是由成员企业构成的一个虚拟组织，每个成员企业原有的企业制度、文化、价值观不可避免地出现不和谐，不利于企业间的合作与发展。为此，构建纺织供应链过程中，尤其注意文化方面的和谐管理，建立供应链上成员企业的文化学习体系，加强沟通、相互学习，形成统一的价值观和行为规范，这样才能高效地实现供应链中的价值，从而求得纺织供应链的健康发展。
八、结语
供应链管理就是指对整个供应链系统进行计划、协调和控制的过程，目标是把顾客所需的正确的产品，能够在正确的时间，按照正确的数量，正确的质量和正确的状态送到正确的地点，并使总成本最小。具体地说，SCM是指供应链中的核心企业与其供应商，以及供应商的供应商，核心企业与其销售商及用户之间，在现代网络信息技术的支撑下，实行的一种集成化管理模式。
关键词：纺织工程；技术重要性；相关问题；
中图分类号：J523.1文献标识码：A文章编号：
引言
随着世界先进纺织技术的快速发展，我国纺织新技术、新工艺日新月异。论文论述了纺织工程的技术的重要性，和纺织工程存在的一些问题。
1. 纺织工程技术的重要性
在人们的日常生活中，衣、食、住、行是中衣占首位, 这足以说明纺织在人们生活中的地位。
随着近年来我国国民经济的发展以及人民物质生活水平和文化素养的提高, 装饰织物及其配套产品涉及的范围也日趋广泛, 地毯、窗帘、名人字画、床罩、被套等等都以系列化、配套化、整体化展示着它的独特风格。就连客车、客机、客轮的内部装饰也为开拓装饰配套产品提供了丰富的内容;大都市文化娱乐设施的兴起, 更期待纺织装饰品为它们精心装扮。
纺织技术在产业方面也是做出了重大贡献, 在航天技术、原子能工程, 以及一切动态领域中均有应用, 如: 运载火箭、宇航器材、原子能工程的防辐射遮蔽物、防辐射工作服、各种交通工具的辅助、装饰材料等; 用于水利工程、采矿、农业、林业等技术的增强材料或遮蔽物; 用于土木建筑、设备安装及使用工程, 如: 吸音、隔音、传音、节能等材料及各种休息、娱乐场所的有关设施; 用于机械、电气、电子及复合材料工程; 用于医疗、医药、保健及公共卫生设施, 纺织品的潜在发展势头难以估量, 纺织专业的前景更是一片蓝天。
2纺织工程技术的发展
纺织业的发展在如今看来是一发不可收拾。它给各行各业都带来了用途。这还要追踪到20世纪的那两次改革。是它们把纺织产业制造技术彻底改变了。.前20 世纪40年代的产业革命给纺织送来了新材料和材料科学, 这一高新技术使纺织品的产品体系发生了根本性的变化, 从那时候起, 研究人员学会了怎样根据自己的需要去制造最适用的纤维和产品。
而在20世纪70年代, 则给纺织送来了基于智能技术和机电一体化技术的现代制造技术, 使纺织制造业的生产力水平得到了意想不到的提升。过去, 开发一个新的提花布, 从设计到生产大约需时15天－20 天, 而现在由于数码纺织技术的介入, 只要15m in －20m in就可以完成; 过去, 生产一种新印花布, 从花型设计到制版印花至少要数天或数十天, 而且还要多道工序予以配合, 但现在由于使用了基于数字化技术的计算机集成制造系统, 也只要十多分钟就能完成。
目前, 这些新技术、新产品虽还处在不断取代、完善及丰富的过程中, 但普及不会超过10 年－20年。现在企业界感到最急于解决的倒是怎样培养出一批能够理解、掌握和运用这些创新技术的专业人员的问题, 除了其质量还要数量。
3纺织工程存在的问题
3.1废水
纺织废水主要包括印染废水、化纤生产废水、洗毛废水、麻脱胶废水和化纤浆粕废水五种。印染废水是纺织工业的主要污染源。据不完全统计，国内印染企业每天排放废水量约300～400万t，印染厂每加工100 m织物，将产生废水量3～5 t。排放的废水中含有纤维原料本身的夹带物，以及加工过程中所用的浆料、油剂、染料和化学助剂等，具有以下特点：(1)COD变化大，高时可达2000～3000 mg/L，BOD也高达2000～3000 mg/L。(2)pH高，如硫化染料和还原染料废水pH可达10以上。(3)色度大，有机物含量高，含有大量的染料、助剂及浆料，废水粘性大。(4)水温水量变化大，由于加工品种、产量的变化，可导致水温一般在40 ℃以上，从而影响了废水的处理效果。
3.2 废气
纺织行业的废气主要来自行业内的约两万台锅炉，这些锅炉总蒸汽容量约为6万t，其中烟尘排放达标的锅炉约占总数的85%。这些锅炉绝大多数以煤（包括一部分原煤）为燃料，这些煤含有一定量的硫，在燃烧过程中排放出大量的燃烧废气、二氧化硫和烟尘，严重污染了环境。
纺织废气的另一主要排放源来自纺织生产工艺过程。纺织工业生产工艺排放的废气主要来自于化学纤维尤其是粘胶纤维的生产过程。化纤生产过程中使用了大量的二硫化碳和硫化氢为合成原料，由于工艺原因和过程控制的不彻底，直接导致了一部分废气的排放。
3.3 噪声
噪声污染是纺织行业尤其是棉纺织行业目前存在的比较严重的问题之一，棉纺织厂由于大量使用有梭织机，厂内噪声达90～106 dB(A)，而人耳对噪声的最大允许值仅为85 dB(A)。纺织车间的环境噪声平均在100～105 dB(A)，超过了人耳对噪声的容许极限，故对工人听力损害特别严重，听力损伤可由听力下降逐渐发展为噪声性耳聋。此外噪声还可引发神经系统、心血管系统、消化系统及生殖系统等多种症状。有报告显示，噪声对纺织工人健康影响主要临床表现为耳鸣、头痛、头昏、失眠、记忆力衰退、听力下降、心电图异常等症状，严重威胁妊娠期的女工及其子代的健康安全。在强噪声环境下还会出现行为功能损害、视觉反应时间延长、阅读能力下降、思维受影响等症状，这些症状将随时间变化愈加明显。
4应采取的对策
4.1建立健全相关的环境法规法律体系，加大环境执法力度。我国现有的法律法规体系还很不完善，中国加入WTO，纺织和服装产品的环境质量标准与国外相差较大，这在很大程度上影响了纺织和服装产品的出口。为此，只有建立和完善相关的环境法律法规，才能为我国纺织产品的出口建立绿色通道。同时，还应加强政府管理职能，加大环境执法力度，对纺织企业的偷排超排行为依法进行处罚，对污染问题严重的企业坚决予以关闭，对小型企业实行“关、停、并、转”的措施，对一味发展经济不顾环境的地方保护行为进行打击，对环境友好的产品和企业大力扶持，鼓励和发展绿色产业，促进绿色消费。
4.2采取多种措施推进环保。国家应发挥自己的政策指导、宏观调控职能，运用经济手段对推行环保产品的企业给予政策上的优惠和资金上的支持，对弱势环保企业予以扶持，鼓励环保产业的发展。运用政策手段来调整纺织产业的布局，对存在污染问题的“三资企业”和生产设备与技术要进行严格的审批和环境影响评价，达不到环保要求的坚决不能引进。合理征收环境污染治理费用，加大环境治理资金的投入，提高污染治理效果。增强企业的技术创新能力，淘汰落后工艺和落后设备，引进先进技术，开发高效低耗的节能环保设备，采取有效措施减少燃煤锅炉的比重。在税收方面对环境产品和企业进行适当的减税甚至免税。
5纺织业推动了经济的发展与进步
改革开放20年来, 纺织业取得了历史性的巨大成就, 已成为我国最重要的支柱产业之一。纺织纤维加工总量从1978年的300万吨发展到目前的近1000万吨, 居世界第一位, 纺织品曾多年居全国出口商品之首。作为国民经济的重要部分, 全国现有中等规模以上的纺织企业2万余家, 2001年纺织工业总产值(不变价) 8895亿元, 占全国工业总产值的10. 5%;纺织品服装出口533亿美元以上, 占全国商品出口总额的201% ; 实现利润268亿元, 占全国工业利润的58%。
我国也是世界最大的纺织生产国和贸易国, 是影响全球纺织品服装贸易的重要力量, 仅1999 年,纺织品出口创汇达480亿美元, 是仅次于机电出口产品的第二大宗出口商品。现在, 我国进入WTO无疑将给纺织业带来巨大的发展机遇, 已有专家做过预测, 中国加入WTO 以后, 纺织品出口将大幅度增加, 纺织业将是我国得益最大的工业, 其就业需求将会在现有基础上增加26%以上。
6结语
总之，从改革开放至今, 纺织虽然在中国的出口产品中已降到次要地位, 但中国却已经成为世界上最大的纺织服装生产国, 全世界有1 /3以上的人穿的都是中国制造的服装。这几年, 中央采取棉纺压锭的措施, 许多入都误以为这是一个产业不景气的信号, 但实际的情况是从压锭以来, 通过新建和改制后重建形成的纺织制造能力已远远超过了原有的纺织能力, 甚至是成倍地增长, 在经济发达的地区, 许多新兴的纺织工业区(城), 简直可以说是星罗棋布, 一片兴旺发达的景象。我国纺织工业正处在非常好的发展时期, 内、外两个市场为该行业的发展提供了重要条件。 要努力提高我国纺织品质量水平，迅速建立我国纺织品标准体系，同时也要加强生态纺织品标准化管理工作。
参考文献：
全国纺织工业现从业人数2000多万；80%企业在东部沿海地区。2002年中国纺织工业协会首批命名的全国39个特色地区中，嘉兴独揽了其中的6个纺织产业基地市、特色名镇：嘉兴平湖出口服装基地市，海宁纺织基地市、海宁布艺名镇、海宁经编名镇、濮院羊毛衫名镇、油车港静电植绒名镇。在嘉兴地区，涌现了茉织华、多凌集团、新成达、嘉欣丝绸、埃迪尔等一批领头羊企业。加上海宁皮革产业和市场在国内处于龙头地位，在国外享有声誉，这些都反映了嘉兴服装强市的实力。嘉兴地区服装原料充足，地理位置优良，作为嘉兴地区的支柱产业，纺织服装业的发展对该地区经济发展有着举足轻重的作用。嘉兴区域纺织服装将逐步开发深加工高档精细产品；高新技术产品的开发生产，提升产品的科技含量，尤其要尽快攻克印染后整理处理技术关；实施品牌战略，提升产品档次；加强外贸专业知识培训、英语能力培训，实现市场多元化、产品品种多元化、贸易形式多样化等。企业对能进行车间管理、纺织、印染生产工艺调整能力及引进设备的消化与管理的一线技能型人才需求量大。
2现代纺织技术专业课程开发
我国的高职教育一贯坚持以“服务”为宗旨、以“就业”为导向的办学方针，课程体系开发也应随社会行业人才需求的变化而进行相应的调整。高职高专现代纺织技术培养从事纺织产品的开发，车间工艺技术、设备管理、运转操作管理、质量管理与监测，纺织品营销的高级技术应用性专门人才。针对目前嘉兴市及周边地区纺织产业发展的现状，进行进一步深入调研。通过网络、毕业生回访、走访企业等，进一步确定目前纺织行业所急需的工作岗位，并做好调研报告。为了能更好服务嘉兴市及周边地区纺织行业，根据企业调研得到的工作岗位以及专业培养目标的定位，确定本专业培养高素质技能型人才的专业能力；同时，根据工作岗位任务确定培养人才所必须学习的专业核心课程，努力培养出“全能型并能服务嘉兴市及周边地区纺织行业”的高职专业人才。以培养高等技术应用型人才为目标，加强以应用为目的，以“职业能力”培养为主导的教学内容和课程体系建设，由企业人员和校内专任教师，融入职业标准和岗位需求，共同制订课程标准，科学合理地设计学生知识、能力和素质结构，以“任务引领、项目驱动”为理念，构建“工学结合”课程教学体系。依据企业纺织品设计与染色工作过程开展课程整体设计，与行业企业合作，共同开发工学结合教材、开发教学内容，改革教学方法手段，融“教、学、做”于一体，强化学生综合职业能力的培养。培养的毕业生实践操作规范，达到“零距离”上岗的人才培养要求。
3总结
那么，是什么原因导致郑州纺织服装企业“有家难回”？记者调查发现，产生这一问题的主要原因是工业园入驻标准太高，对于深受金融危机影响，在原材料价格不断上涨、市场竞争日趋激烈的环境中苟延残喘的纺织服装企业，尤其是中小服装加工企业来说也只能“望园兴叹”。
郑州服装工业园顺势而为6年时间五园区规模初成
2005年，郑州纺织服装业来了一个华丽的转身，并取得了跨越式发展。在郑州市工商联服装商会的号召下，郑州纺织服装界成功举办了“中国女裤看郑州”的新闻会。这次新闻会的成功举办对推介郑州女裤，使郑州女裤走出河南，甚至走向国际市场起到了积极的促进作用。可以说，“中国女裤看郑州”的新闻会对河南服装业的发展意义重大。正是基于本次活动的重大影响，它也引起了河南省委省政府的高度关注。由此，做大、做强郑州服装业的号召应时而生，郑州纺织服装行业迎来了一个政府强力支持的美好春天。
“郑州地区五大纺织服装工业园区的规划与建设，正是省委省政府做大、做强郑州纺织服装业的产物。在政府的大力号召和支持下，郑州纺织服装业迎来了一个很好的发展机遇。可以说，五大纺织服装工业园依次建设完成，不仅是为了满足政府招商引资的要求，同时也是郑州服装业健康可持续发展的必然要求。”6月10日上午，郑州服装业界一位资深人士接受记者电话采访时说。据了解，从2005年6月开始，被誉为“中国西部规模最大、档次最高的纺织品物流中心”的“郑州市纺织服装产业园”正式成立，从而揭开了郑州纺织服装产业园区建设的序幕。随后，“新密曲梁服装工业园”、“郑州二七服装工业园”、“新郑龙湖纺织服装产业园” 、“中国服装产业转移(荥阳)基地”等四大产业园相继开工奠基。从2005年到2011年，郑州五大纺织服装工业园在短短6年的时间内取得了较快的建设速度，园区规模初具，各项硬件设施、功能等不断完善。
入驻标准高产业园招商遭遇“冷脸”
诚然，五大纺织服装产业园的成功建成，理论上对于整合郑州地区服装业优势资源，促进郑州纺织服装业的产业升级和市场扩大应该起到积极的推动作用。那么，以郑州市纺织服装产业亟待升级和扩大市场份额为契机建立起来的服装工业园，是否真的发挥了它们应有的功能，促进了郑州服装产业的升级和发展呢？
“从目前五大产业园区的发展现状来看，经营现状并不容乐观。五大园区入驻最多的是‘郑州纺织服装产业园’，但是还不足20家企业；其次是‘新密曲梁服装工业园’和‘中国服装产业转移(荥阳)基地’，两产业园入驻企业数量也分别只有五六家；而‘郑州二七服装工业园’和‘新郑龙湖纺织服装产业园’更为可怜，分别只有一家企业入驻。可以说，栽下了梧桐树，却招不来金凤凰，这是五大产业园区共同存在的问题，也是我们最大的苦恼。”产业园区工作人员介绍说，以“郑州纺织服装产业园”为例，该园区计划2015年全部建成，规划建设面积为1300公顷，总投资额为180亿元，预计入驻规模纺织服装项目60个，中小纺织服装企业及产品交易商户8000家，实现年销售收入及交易额600亿元，年创利税20亿元，安置就业15万人。但是，目前该园区的建成面积有500多公顷，虽然实际建设面积已经接近总规划面积的一半，但目前入驻项目和企业与2015年的计划相距甚远。
“其实，搬迁本应该是一个企业寻求提升的突破口，也是企业实现升级的一个过程。然而，纵观郑州纺织服装企业的发展现状，大多数企业搬迁的过程其实只是一个平移的过程，并没有在这个过程中实现企业升级或者是进化。从长远的角度来看，这无论是对企业个体，还是整个纺织服装行业都是极为不利的。可以说，截至目前，产业园的建设并没有收到预想的招商效果，究其原因，我个人认为一方面是我们郑州纺织服装企业整体经济实力相对较弱，思想观念落后，它们宁愿裹足不前也不敢大胆创新，抗风险能力相对较差；另一方面，产业园入驻标准太高，远远超过了企业的承受能力，将大多数企业拒之门外的同时也封闭了自己。这应该是最关键的，也是最首要的原因。”谈及产业园为何遭遇冷场的尴尬局面，该工作人员最后解释说。
服装企业“望园兴叹” 声称“伤不起”
“起初规划建设五大郑州纺织服装产业园意见的提出，给我们这些纺织服装企业的发展带来了前所未有的光明和希望。但是，建成后招商标准和对企业入驻规模的要求又让我们只能‘望园兴叹’，不敢越雷池半步，而对于部分经济实力较强的知名品牌服装企业成功入驻产业园区，我们也只有艳羡的份儿。现在的生意不好做，我们‘伤不起’。”6月12日上午，记者来到郑州市管城回族区服装加工基地，一家服装加工企业的相关负责人张某接受记者采访时介绍说。
“与其他服装企业一样，以前每当产业园招商我都过去看看，但是现在已经基本上没什么兴趣了，因为深知自己的实力不行，过去看也是白看。”无独有偶，该服装加工基地的另一家企业负责人接受记者采访时介绍说，目前五大产业园区的招拍价格为每亩20万―30万元之间，但是实际要求企业入驻的投资强度为每亩150万―200万，一般的企业进驻产业园至少要上千万。而对于部分地理位置相对较好的产业园，比如“郑州二七服装工业园”更是寸土寸金，入驻相关标准及费用让大多数服装企业望而生畏。除此之外，产业园对服装企业的规模、产能等都有较为严格的要求，这些标准和要求都将郑州大多数服装企业，尤其是中小型服装加工企业拒之门外。
服装产业园留住“候鸟” 政府是关键
【关键词】产业集群；SWOT分析；政府
新疆是我国最大的产棉区和商品棉基地，新疆棉花生产量占全国的1／3，新疆棉花种植面积、总产量、单产量、国内销售量、出口量连续11年居全国首位。新疆拥有如此好的棉花资源，但新疆的纺织业却很落后，棉纺生产规模仅占全国的5.4%。落后的纺织工业使新疆成为一个单纯的原料供给地，不但容易使产业链条割裂，而且利益流失相当严重。因此，必须要把新疆从全国性的棉花基地建设成为全国性的纺织工业基地，延长棉花产业链。借鉴我国其它纺织工业发达地区的成功道路，在新疆建立纺织业产业集群是一条既快又好的出路。
一、纺织业现状
目前新疆的纺织产业尚未形成集群。2006年新疆的纺织企业只有80家，且分布比较分散。新疆的纺织企业多建在棉花产区附近，而新疆的棉花遍布全区，因此新疆的纺织企业分布也比较分散，其中一些大中型企业多集中在产棉大区附近，如乌鲁木齐、石河子、喀什、阿克苏等城市。其次，新疆的各纺织企业间、纺织企业与棉花供应企业间、以及纺织企业与下游企业间关联性不强，企业的各自为政导致了棉花产业链的割裂，不利于新疆棉花产业的长远发展。近几年，由于棉花价格上升，导致纺织企业经营成本增加，再加上企业本身流动资本短缺，企业融资困难，又导致开工不足，重点项目放缓建设等，从这一系列问题可以看出，要加快新疆纺织业发展，实现从棉花基地向纺织工业基地转变的目标，任重而道远。
二、新疆发展纺织产业集群的SWOT分析
现用SWOT（自我诊断法）分析新疆纺织业的现状。
1、优势
（1）原料基地
新疆棉花产量约占全国棉花产量的1/3，占世界棉花产量的8%左右，占全国商品棉交易量的60％和出口贸易量的100％，新疆每年度80％的棉花生产量均需通过国内外市场销售，是我国最大的棉花产区。除此之外，新疆还是世界和中国最大的手摘细绒棉和中国惟一的长绒棉生产基地。近几年，由于棉花市场价格大幅波动，一些大型棉纺织企业将投资转向了棉花资源丰富的新疆地区。
（2）区位优势
新疆与8个国家接壤，有16个对外开放口岸，这个巨大的市场潜力对内地纺织企业很有吸引力。除此之外，如果从新疆进入周边市场特别是欧洲市场，还可以在很大程度上节省运输时间和运输费用。例如从新疆的阿克苏地区进入欧洲市场比从欧亚大陆桥缩短1200公里，运输时间比海运缩短四分之三，运费降低二分之一。落户新疆的山东如意集团也是看中了新疆的区位优势，因为从新疆到欧洲的陆运通道，比从山东到欧洲的海运通道可节约一半的运费。
2、劣势
（1）国有企业缺乏竞争力
目前中国纺织企业是高度竞争行业。国内改制的纺织企业占到90％，国营的不到10％，而新疆国营纺织企业还占到70％～80％。新疆国有及国有控股纺织企业的负债率、就业人数、都高于全国国有及国有控股纺织企业的平均水平，全员劳动生产率（增加值）只有全国国有及国有控股纺织企业平均水平的53．4％，且亏损总额占到新疆90％以上。
由于新疆国有企业改革的步伐始终跟不上内地国有企业改革的节奏，计划经济时期遗留的问题不能很快得到解决，体制和机制不能适应市场经济的发展。因此造成新疆纺织国有企业参与市场的竞争能力逐渐减弱，普遍陷入经营困境，一些企业被迫处于停产和半停产状态。［1］
（2）纺织人才短缺
新疆纺织企业非常缺乏专业的管理人员、技术人才和操作熟练工。新疆高等院校的纺织工程和纺织机械专业均已停止招生多年。据新疆纺织业协会统计，目前新疆各类棉纺织企业中专业技术人员不超过5%，其中，棉纺织专业技术人员所占比例更低，尚不到2%，精通棉纺织业经营管理的人才更为稀缺。
目前新疆部分棉纺织企业甚至没有专业的产品开发技术人员，因此多年来生产的产品毫无改变，很难应对市场需求，另有一些企业虽然购置了高档、高效的新设备，但产品依然是中低档的老品种，使好的设备无法发挥出应有效益。［2］
3、机会
①国内纺织业梯度转移
《中国纺织工业“十一五”发展纲要》中提出了“纺织产业梯度转移”，要把沿海地区的纺织产业逐步向中西部地区转移，新疆就是重点发展区域之一。“十一五”期间，国家明确提出要继续加快新疆优质棉生产基地建设，规划总投资15.21亿元，其中申请国家投资7.5亿元，地方投资5亿元。新疆巨资投入棉花基地的建设，将为承接纺织产业向西部转移奠定基础，也为纺织产业集群化落户新疆创造条件。［3］
2006年以来，越来越多的沿海纺织企业开始向西部转移。内地棉纺企业如江苏的华芳、浙江华孚、山东如意等纺织集团公司纷纷到新疆棉花产地投资，棉纺锭数达到28万锭，投资总金额达8亿-10亿元人民币。
②自治区政策支持
新疆纺织工业“十一五”发展规划中也提出：经过5－10年的发展，实现从棉花基地向纺织工业基地的转变，形成若干具备当地特色，体现资源优势的产业集群，进一步发挥在自治区经济中的支柱产业作用。
另外，从投资环境来看，为了促进新疆纺织业的集群式发展，新疆各地、州政府建立了纺织工业园，并出台了很多优惠政策，吸引企业投资建厂。例如，阿克苏新规划的轻纺工业园区，市政府对前来合作和投资的企业实行电费、税收、土地使用、提供贷款等优惠政策。
③纺织品贸易自由化
纺织行业是我国重要的传统产业。自从2005年纺织品贸易实现自由化以来，我国的纺织业快速发展。目前，我国已经成为世界纺织品第一大出口国。2006年我国纺织品出口1439.9亿美元，同比增长25.2%，约占全球纺织品贸易总额的1/4，排名第一。全球纺织品贸易自由化不仅为我国沿海地区的纺织业带来了机遇，同时也为中西部地区的纺织业带来了机遇。
4、威胁
①国内纺织业集群的竞争
由于目前在国内浙江、广东一带已经形成了一批较为成熟的纺织产业集群，且自2002年我国确立了第一批纺织业集群试点名单以后，在全国各地掀起了建立纺织产业集群的热潮，各国各地已建立了众多的纺织产业集群，而新疆纺织产业集群还处于孕育阶段，必然会受到国内众多纺织业集群的竞争。
②周边国家纺织业的竞争
新疆与周边几个国家经济发展水平相近，且经济结构相似，如巴基斯坦等国也拥有丰富的棉花资源，低廉的劳动力成本，以及政府的优惠政策，因此，在新疆建立的纺织产业集群，也会被周边国家所模仿、竞争。
三、新疆建立纺织产业集群的建议
由于绝大多数产业集群都是经过历史的沉淀自然形成的，而不是单靠政府造出来的。但也有一些公共政策的制定者认为，产业集群作为一种经济发展战略，可能通过政府有意识地规划发展生成。当然这其中政府的作用就有着不可替代的重要性。
1、加大政府干预
政府要加强对集群经济的引导，通过建设工业园区和重点城镇，依靠优惠政策招商引资，引导纺织产业及相关产业向工业园区和重点城镇聚集。利用本地的特色资源和既有的企业基础，有意识地培育和发展纺织产业集群。
建立产业集群的一种有效途径就是建立工业园区。据有关专家测算，一个企业在园区内发展，可以节省公共设施投资10%，节约土地15%，治理污染费用可降低5%。工业园区所产生的区域聚集效应和辐射作用，也使许多地方政府将公共政策的重点放在工业园区，形成一定区域内的科技、知识、资金、信息等优质生产要素的有效集聚。因此，工业园区在创办之初一般采用“政策区”的运行模式，即园区规划选址、生产要素配置、产业布局方式等都较多地依靠政府的行政力量和优惠政策加以引导。［4］
另外，政府还应适当地控制企业的投资规模，避免大型企业垄断市场，鼓励建立中型企业，维护市场有序的竞争秩序。
2、深化国有企业改革
继续认真贯彻执行国务院关于《国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理的基本规范》加快自治区纺织企业建立规范和完善现代企业制度，以完善公司法人治理为重点，建立健全规范的现代企业制度。
选择部分国有及国有控股大中型企业逐户进行分析研究，制定改革重组方案，通过采取向国内外招标等方式，引进战略投资者，实现股权多元化。鼓励和支持外资企业、民营资本、社会法人资本对国有企业进行参股、控股和整体收购国有及国有控股企业。争取国有独资和国有控股企业尽早完成股份制改造，［5］进入市场同各种所有制企业公平竞争，在竞争中发展壮大。
3、注视纺织人才的培养
Abstract:As the largest textile exporter in the world， textile is an important traditional pillar industry of China. The persistent and steadygrowth of textile export plays an indispensable role in the assurance of China's foreign exchange reserves， balance of payments， stabilization of Renminbi exchange rate， solving unemployment and the consistent development of textile industry. In spite of great achievement made in textile， with the international market change and its own defect of this industry， China meets great difficulties in textile and clothing export. After the abolition of textile quota system in 2005， the export of textile and clothing， which had been limited for a long time， should have been developing soundly with this opportunity. However， as a matter of fact， major importing countries and regions of China's textile have carried out different kinds of restraints on its export. This paper puts forward some advantage advice aim at the current foreign trade of textile on foundation of analyzin
g t
he important function of textile trade in national economy.
Keywords: textile; foreign trade;green barriers
引言
纺织业作为我国的传统产业，在国民经济的发展过程中发挥着非常重要的作用。自20世纪80年代以来，纺织品服装一直是全国首位的出口商品，其进出口贸易的巨额顺差成为我国外汇收入和资金积累的重要来源。我国的纺织业在世界市场上也占有非常重要的地位，作为世界最大的纺织生产国和贸易国，我国是影响全球纺织品服装贸易的重要力量。特别是在加入WTO以后，一直困扰我国纺织品出口的配额问题将得到解决，纺织业被誉为是“受益最大的行业”。然而，取消纺织品及服装进口的配额限制，对我国纺织业的影响也是双面的。一方面，取消配额将会实现纺织品服装的自由贸易。多年来受被动配额困扰而不能大幅度增加出口的中国纺织服装业，将得以释放。另一方面，取消配额将会对我国纺织业的竞争形式产生极大的影响。以前的纺织品贸易是在配额庇护之下的“不公平”贸易，现行的全球纺织品服装贸易格局，在一定程度上是根据配额划分的。我国对欧盟、美国等设限国家的纺织服装出口，也主要由配额决定。一旦取消配额限制，势必导致市场格局的变化。取消配额之后，纺织品市场实现了自由贸易，我国纺织品对外贸易面临着前所未有的挑战，如何发展我国纺织品对外贸易有着重大的理论和实践意义。
一、纺织品贸易在我国国民经济中的重要地位
纺织业是我国的支柱性产业，具有解次人民穿衣和支援相关产业应用的社会效益，以及上缴国家税利和出口创汇的直接经济效益。它在国民经济建设与国防建设中具有举足轻重的地位，是我国制造业的一个重要组成部分。
1.1、纺织工业是我国国民经济的支柱产业和出口创汇的首要产业
2000年在全国国有及规模以上非国有工业企业中，纺织、服装和化纤业的职工人数为800多万人，其工业增加值合计是1900亿元，固定资产4500亿元，这些指标在主要行业中名列前茅。2002年1至11月，纺织工业总产值9142.7亿元，同比增长15.22%，纺织品服装出口560.80亿美元，进出口贸易顺差430.12亿美元，占全国贸易顺差的158.05。与此同时，近年来我国纺织产品质量的竞争力有了很大的提高，按每平方米销售价格，66个国家加权平均数是2.32美元，我国产品为3.04美元，比平均值高30%。从贸易方式和出口创汇积累资金的能力来看，纺织工业是出口创汇的首要产业，我国纺织工业在国民经济中具有战略地位。
1.2、提高就业率
作为人口众多的发展中国家，劳动密集型产业纺织业、服装业为我国提供了广阔的就业空间，目前我国在纺织、服装、化纤行业工作的人员超过800万，随着入世对我国纺织业带来的发展契机，将会更多地吸收我国的劳动力。
1.3、纺织产业是高关联产业，对经济的拉动力大
纺织产业是高关联产业，产业联系程度高的产业在国民经济中的地位也越重要。纺织工业长期以来一直是我国的支柱产业，在国民经济投入产出流量表中，纺织工业的总产出占13.396，每增加一个单位总产出，关联到国民经济各行业1.93个单位的直接投入和间接投入，其中农业投入系数是0.24个单位，第二产业系数是1.43个单位，第三产业投入系数是0.26个单位。权威部门提供的数据表明，1999年我国的人均纤维消费量仅为5.5公斤上下，比世界平均水平低2公斤左右，预计2005年后我国的人均纤维消费量可达6.6公斤，国内消费量从1999年的700万吨增加到860万吨，净增加160万吨的纤维消费量，纺织工业可以增加2000亿元的总产出，增加国内生产总值600亿元。可以带动国民经济各部门直接和间接投入3800亿元。按当前水平测算，可以增加国内生产总值近1个百分点，贡献相当可观。
1.4、纺织业是我国实现工业化的先导产业
工业化是一个以机器生产取代手工操作为起源的现代工业的发展过程，它伴随着资源配置结构的转换、经济结构的变动和社会生产方式的变革。工业化使一些先行的国家成为发达国家。工业化也是落后国家追赶发达国家的必由之路。先导产业通常是能够较多地吸收先进技术，代表产业发展方向，为保持长期增长而需要超前发展，并对其他产业的发展具有较强带动作用的产业。纺织业拥有高关联型产业，产业链长，涉及部门、产业依存度高等先导产业特点，纺织业具有市场大，技术障碍小，投资少，收效快，积累资金多，可以吸收许多人就业等特点。纺织业具有较高的后向联系水平。这对处于工业化初期的不发达国家来说，尤其具有重要意义。对于不发达国家来说，在工业化初期，工业部门结构不完善，资金短缺、技术管理人员素质较低，经济发展水平缓慢。为加快不发达国家的经济发展，可以有意识地用后向联系程度高的产业部门优先发展的方式，造成人为的短缺，以刺激或带动与该部门后向联系较紧密的部门的梯次发展，从而加速不发达国家的工业化进程。
二、中国纺织品对外贸易状况
目前全球纺织服装业的贸易额约为每年3200亿美元，中国是世界纺织品服装贸易大国，加入WTO以来，其进出口贸易额约占全球纺织服装贸易额的1/4。纺织服装业历来是中国外贸出口的支柱产业之一，其出口金额不仅占到出口总值的1/5，而且是我国外贸顺差的第一大来源。
表1 1994年～2004年中国纺织品服装贸易一览表
年份
/年
进出口
/亿美元 占全部货物贸
易的比重/%
出口
/亿美元 占全部货物贸易的比重/%
进口
/亿美元 占全部货物贸易的比重/%
同比增长/%
进出口 出口 进口
