艺术设计研究杂志 CSSCI南大期刊

“无印良品”的掌舵人——松井忠三

刊期：2015年第02期

2015中国服装论坛有幸邀请到了来自日本的服装和其他终端消费品的综合品牌——＂无印良品＂的董事长松井忠三先生,本文是根据他在论坛上的发言录音整理而成。

北服研究生研习会活动成功举办

刊期：2015年第02期

我校由研究生部主办,服装艺术与工程学院协办的研究生研习会活动已成功举办两期,初见成效。参加人员包括博士生导师、北京服装学院校长刘元风教授,博士生导师、服装艺术与工程学院院长郑嵘教授,民族服饰博物馆及相关院系的青年教师,我校所有博士生、相关专业的部分硕士生等。

“无印良品”的设计灵魂——原研哉

刊期：2015年第02期

原研哉先生是日本中生代国际级平面设计大师、武藏野美术大学教授、无印良品（MUJI）艺术总监。2015年中国服装论坛有幸请到了他,对无印良品的品牌设计理念及运作的成功经验和与会者进行了分享和交流。以下内容根据录音整理而成。

“无意识设计”的产品设计大师——深泽直人

刊期：2015年第02期

2015中国服装论坛有幸邀请到了日本产品设计大师、＂无意识设计＂（Without Thought）概念的开拓者、无印良品的咨询顾问—深泽直人先生,本文是根据他在论坛上的发言录音整理而成。

反时尚的时装设计大师——山本耀司

刊期：2015年第02期

反抗——这是一种不常在老年人身上见到的气质。然而,年近七旬的山本耀司（Yohji Yamamoto）依旧坚定地保持着对时尚和潮流的不妥协。本文是根据他在本次论坛上的发言录音整理而成。

第六届“执竞”奖评审揭晓

刊期：2015年第02期

6月4日下午,在北京服装学院艺术楼展厅举行了第六届＂执竞＂奖评审。＂执竞＂一词源于《诗经》,意为＂坚持不懈＂。由艺术家兼策展人喻高发起并资助,北京服装学院造型艺术系主办,每年从毕业展中选出入围作品,邀请业内知名专家和学院教授共同评审,旨在鼓励学生的艺术创作。

文士、菩萨与皇帝——仿古行乐图中乾隆帝的自我表达

作者：赵琰哲 刊期：2015年第02期

清乾隆朝出现的皇帝仿古行乐图,是根据内府所藏古画改绘而成,并将乾隆帝形象置入其中。在图中,乾隆帝或化身为汉族文士悠游于林泉之间,或化身为文殊菩萨端坐接受供养。在清代严格的衣冠制度下,身着汉装的乾隆皇帝并非真实存在。这些仿古行乐图融虚构与真实于一体。文士与菩萨,是乾隆帝对其满洲皇帝身份之外的自我理解,也是对其在现实中无法实现...

新银基·2015中国国际大学生时装周在京开幕 90后小宇宙爆发时尚大能量

刊期：2015年第02期

5月15日,新银基·2015中国国际大学生时装周在751D·PARK北京时尚设计广场拉开帷幕。来自32所中外高等院校的近900位毕业生,在这场时尚创意盛典中爆发出惊人的激情与活力。新银基·2015中国国际大学生时装周由中国服装设计师协会、中国服装协会、中国纺织服装教育学会共同主办,上海新银基投资控股有限公司独家冠名赞助。

从模仿绘画到图案设计的日本近代染织艺术

作者：赵云川 刊期：2015年第02期

日本明治中期,染织工艺的目标是把绘画作为创意的灵感来源,或作为工艺图样的摹本,并力求尽可能地把染织工艺品表现得像绘画本身一样。这种将传统的绘画性因素与外来技术密切结合所呈现出的风格,被冠以＂明治格调＂的称谓。然而,过分地忠实于绘画原形,势必会造成忽视工艺特点的弊病。故而工艺界开始出现了＂要重视适合于工艺的图案＂的呼声。＂图...

从意象服饰到象征服饰：对《点石斋画报》中西洋女装的研究

作者：冯鸣阳 刊期：2015年第02期

《点石斋画报》以下简称《点》为近代中国影响最大的石印画报。本文主要借用服饰的三个层次：实物服饰、意象服饰和象征服饰,以《点》中西方女性服饰为研究对象,分四个层次展开研究：第一,实物服饰—19世纪末西方女装的发展史实;第二,意象服饰—考察《点》中女装的表现内容,并通过与同时期的绘画、照片作对比,总结《点》中表现西方女装的特殊图...

中、日传统染织工艺及其纹样的传承与保护研究

作者：王志惠 刊期：2015年第02期

本文总结了中国与日本之间染织文化交流的历程和中国传统染织工艺及其纹样的发展,分析中国文化的代表性产物。在不同历史时期对日本染织工艺及其纹样产生的影响,以及日本传统染织纹样异于中国的特点和风格的形成。笔者认为：1、日本传统染织纹样在母题、形式、内涵和名称诸方面受到中国的影响极大;2、这种影响以唐代和宋元为甚,明代以后日本逐渐...

殊途——2015北京服装学院造型艺术系教师作品展作品选

刊期：2015年第02期

当前国际著名品牌时装秀特征探讨

作者：李玮琦 刊期：2015年第02期

时装秀是现代时装产业结构中至关重要的环节之一,它与时装的设计、生产、推广与销售密切相关,甚至影响着整个时装行业的生态发展。时装秀直观明了地将时装的设计理念与目标诉求等传达给观众,引导大众的审美活动和消费行为。本文通过运用案例分析法,对当前国际著名品牌时装秀的特征进行研究与探讨,旨在深入了解其在时装产业中的作用,对于当今时装...

从图像资料看唐代女装常服的变迁

作者：张珊 刊期：2015年第02期

唐代女装常服经历了由紧窄变宽松的过程。唐初最典型的女装常服承袭了隋代整体偏窄小的特征;开元中期是一个转折点,唐代女装常服开始由紧窄向宽大转变,薛儆墓图像资料正是这种转变开始的标志;齐胸长裙搭配系入长裙之下的衫子,裙带自胸前垂下,帔子披挂在肩臂部为开元后期以来唐代最典型的女装常服穿扮,并一直延续到五代初。

史更几兴废,物华常流传——马面裙的始末、解构与重组

作者：祁姿妤 刊期：2015年第02期

本文梳理了＂裙＂在中国古代历史中的流变：自汉唐时期的流行围系之裙、到宋代出现有门襟的旋裙,再到明代形成固定马面褶的马面裙,清代又出现了褶裥独具特色的百褶裙、鱼鳞裙、阑干裙、月华裙、凤尾裙等名目的马面裙。通过相关裙的广泛调查,本文提炼出清代马面裙的结构定义与图像模型,并从结构、色彩等角度阐释了马面裙的马面、百褶、鱼鳞褶、凤...